La trayectoria de Oskar Metsavaht se desvió un tanto de lo que cabría esperar de un chico aficionado al monopatín y al surf, hijo de un médico y una profesora de historia del arte en Caxias do Sul (RS), en la década de 1960.

Desde su trabajo en medicina hasta su reconocimiento internacional como diseñador de moda y su título de Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO para la Sostenibilidad, se reinventa constantemente.

Hoy en día, lidera una poderosa red centrada en la sostenibilidad y demuestra, con cada colección, que el verdadero lujo reside en no dañar la naturaleza.

A continuación, los principales extractos de la entrevista.

Oskar, eres médico, artista y también podrías ser considerado un atleta. Cuéntanos un poco sobre cómo el arte, el deporte y la medicina siempre han estado entrelazados en tu vida.
Mi padre fundó la Facultad de Medicina de Caxias do Sul. Mi madre fundó la Facultad de Filosofía e Historia del Arte. Somos cuatro hermanos, y dos se dedicaron a las artes visuales y al cine. Mi hermano y yo nos hicimos médicos. Pero siempre he sido artista desde pequeño, haciendo dibujos y pinturas muy abstractas. Mi padre nos enseñó a fotografiar y filmar con Super 8 y a agudizar nuestra mirada. Cuando mi madre daba clases de historia del arte, yo fotografiaba libros de arte para sus diapositivas. Me gusta ver el mundo a través del visor de la cámara. Mi formación artística fue familiar, pero también me encantaba surfear y patinar; iba de acampada a Santa Catarina, surfeaba y pescaba con mi hermano y mi padre. Más tarde, elegí Río para hacer mi residencia médica, para estar cerca del mar y poder ejercer. En los años 80, solía ir a trabajar al hospital con mi tabla de surf en el techo del coche.

Además de toda esa carga hereditaria, el origen de tu apellido también tiene que ver con quién eres. Cuéntame más al respecto.
Mi nombre, Metsavaht, significa "guardián del bosque". Los países nórdicos están muy ligados a la naturaleza y a la economía forestal. Esta idea de sostenibilidad ya forma parte de la cultura europea, y desde muy joven sentí que debía proteger la naturaleza, aunque por aquel entonces aún no tenía ninguna conexión con el Amazonas. Leía revistas como National Geographic, buscaba libros y documentales sobre ecología, expediciones y exploración. Nací en los años sesenta, y los primeros documentales que vi fueron de Jacques Cousteau; las películas científicas y artísticas eran escasas en aquella época. Aquello fue innovador, me cautivó, y empecé a ver la ciencia a través de la estética. Él, por cierto, diseñaba sus propios trajes de buceo, lo cual también es inspirador. Un espíritu renacentista.

“La sostenibilidad es innovación. Y la innovación requiere tiempo y es costosa. El nuevo lujo no reside en lo que brilla con más intensidad, sino en lo que tiene mayor impacto social. Y si como sociedad comprendemos esto, lo valoraremos como valoramos otras cosas.”

Sí, seguiste un camino similar en el diseño de las chaquetas de nieve para la expedición al Aconcagua. Es curioso que estas chaquetas se crearan en una ciudad tan tropical como Río de Janeiro…
En realidad, me convertí en diseñador gracias a la medicina. Durante mi residencia, un amigo médico, algunos montañeros y yo planeamos una expedición al Aconcagua, en los Andes. Era 1986. La universidad me propuso entonces que realizara una investigación sobre el acondicionamiento físico en altitud, donde existe un déficit de oxígeno, lo que también me llevó a desarrollar ropa técnica de alta montaña para frío extremo, ya que no existía nada similar en Brasil. Como ya estudiaba movimiento del cuerpo humano, anatomía y ergonomía en la universidad, comencé a investigar la isotermia, la transpirabilidad, la transpiración… Luego empecé a diseñar, y todo fluyó. Las chaquetas, además de ser muy funcionales técnicamente, resultaron muy bonitas. Como la expedición tuvo éxito en los medios nacionales, mis amigos empezaron a hacerme pedidos.

¿Nació Osklen de este proceso creativo y de esta demanda?
Sí, pero llevó tiempo. Era un médico joven y no tenía ambiciones en el mundo de la moda. Sin embargo, al regresar de mi ascenso al Mont Blanc en los Alpes, durante una pasantía de medicina deportiva en París, sentí la necesidad de compartir mi experiencia en una expedición científica y creativa. Quería mostrar las fotografías de esa aventura y la chaqueta que había creado, orgulloso de ser original y "Hecho en Brasil" en una época en la que todo se copiaba del extranjero. Quería expresar mi estilo de vida a través de una marca.

Así pues, en diciembre de 1989, lancé mi marca Osklen, una pequeña tienda en Búzios, una combinación de mi nombre, el de mi entonces novia Milene y el de mi hermano Leonardo, quien me había ayudado a crear la primera chaqueta. Un año después, abrí una tienda en el Fashion Mall, con la intención de demostrar que este estilo de vida ligado a los deportes al aire libre también podía considerarse un lujo. Fue el inicio de la actual tendencia de líneas de ropa para actividades al aire libre que muchas marcas siguen hoy en día. Sí, fui uno de los pioneros.

¿Cuándo te diste cuenta de que ya no podías ejercer la medicina?
Mi hermano, ortopedista, empezó a trabajar conmigo en la clínica y se dedicó intensamente a la investigación en biocinética. Continué ejerciendo como médico hasta 1997, con prestigio y éxito. Pero un día, sonó el teléfono en mi estudio de Osklen y me encontré pidiéndole a la secretaria que dijera que no podía contestar. Fue entonces cuando comprendí que ya no podía ejercer la medicina de esa manera, sin una dedicación total a mis pacientes. Pero Osklen seguía siendo una aventura. Y mi padre me preguntó si iba a cambiar una excelente formación académica por la confección de ropa. Mi hermano me apoyó, diciéndome que nunca dejaría de ser médico y que, si las cosas no funcionaban en la moda, podría volver a la medicina. Sentí un gran alivio. Solo entonces tuve tiempo de ver Osklen como un negocio. En 1999, logré abrir la primera tienda en São Paulo.

Durante este período, Brasil experimentó una tendencia al alza que despertó el interés del resto del mundo. ¿Cómo influyó esto en tu trabajo en Osklen?
Este auge se extendió desde 1992 hasta 2016. Fui testigo del gran movimiento de personas que comenzaron a venir a Brasil y a descubrir el país y sus símbolos, desde las chanclas hasta los lazos del Señor de Bonfim, la cultura y las festividades. Quería demostrar que Brasil podía tener una marca de lujo, con calidad, originalidad y la esencia de nuestra cultura, pero con un lenguaje estético internacional. En la década de 1990, con el inicio de la globalización, comenzó el fenómeno del intercambio cultural y la moda se convirtió en un lenguaje estético universal.

Con esta visión construí el concepto y el estilo cosmopolita de Osklen. Luego comencé a trabajar en la expansión internacional. En 1996, acuñé la expresión "cool and Brazilian" como una forma de mirarnos a nosotros mismos, a nuestra cultura, y ver cuán "cool" éramos, al igual que otros países y culturas. Un manifiesto de autoestima para nuestras propias marcas y creaciones. Osklen atrajo a gente extranjera muy cool. No existía el mundo digital, pero la tienda era un espacio para la comunicación, para la percepción, y me gustaba trabajar con esta escenografía usando nuestros símbolos; diría que fue un segundo Manifiesto Antropofágico en nuestra historia.

“El diseño consiste en crear una capa sobre la piel para proteger el cuerpo. La moda consiste en crear una capa visual y cultural sobre el cuerpo humano. Yo hago ambas cosas.”

¿Cuándo entró en tu vida el concepto de sostenibilidad?
A principios de los 90, existían proyectos de conservación ecológica y ambiental, pero me sentía ingenua al pensar en ser activista. Fue Maurice Strong, presidente de Rio92, quien introdujo el concepto de sostenibilidad en Brasil. Fue allí donde quedó claro que podíamos usar los recursos naturales si los conservábamos o mejorábamos para las generaciones futuras. Cuando comprendí esto, creamos un grupo central de pensadores que compartían la misma preocupación. En 1994, realicé mi primera expedición por el Amazonas y fui testigo de la riqueza de nuestra biodiversidad y culturas ancestrales, pero al mismo tiempo, del impacto devastador de la minería y la tala ilegales. Pensé que no podía regresar de allí sin convertirme en activista. Empezaba a ver el mundo desde una perspectiva empresarial, pero al regresar del Amazonas tuve una visión clara: quería ser una de las protagonistas del movimiento sostenible a nivel mundial. Y puse mi creatividad y mi marca como punta de lanza para el siglo XXI que comenzaba.

De hecho, te has convertido en un referente, llegando incluso a ser embajador de la UNESCO en la materia…
El concepto de sostenibilidad en la producción de ropa fue impulsado por la marca Patagonia en 1992, que comenzó a reciclar poliéster. Esto me inspiró y, en 1998, lancé el primer proyecto de moda sostenible en el noreste de Brasil: una plantación de algodón orgánico en colaboración con Embrapa y la ONG Social Espla. Fue un proyecto ambiental y social destinado a erradicar el trabajo infantil en las granjas, por el cual recibí un premio. Antes, el lenguaje de la ecología estaba alejado de la sociedad, reservado a círculos académicos, sociólogos y ambientalistas, y yo percibía que, a través de la moda, podíamos comunicarnos con la sociedad de una manera más cercana. Entonces, comenzaron a surgir varios proyectos y Osklen se convirtió en un catalizador.

Me imagino que todo creció tanto que no fue posible mantenerlo todo dentro de la marca únicamente...
Sí, creé el “Instituto E”, que identifica materiales, comunidades y productores. La letra E representa Tierra, Energía, Educación, Medio Ambiente, Empoderamiento y Economía. En 2004, la Cumbre de Moda RLC en Milán me invitó a hablar sobre mi visión y prácticas en sostenibilidad en la moda y el lujo. Madame Chanel fue feminista y revolucionó la moda… ¿vamos a despreciar el lujo en el que se convirtió? La moda es un reflejo de la época. Yo estaba repitiendo lo que ella había hecho, pero con un enfoque activista en sostenibilidad.

Creo que el verdadero lujo del siglo XXI reside en la fusión entre la artesanía, la calidad y la sofisticación europeas, combinadas con la creatividad y las materias primas sostenibles procedentes de Brasil. Nuestra biodiversidad y nuestro saber hacer, tanto tecnológico como ancestral, junto con un diseño original, pueden llevarnos a ser líderes de este movimiento a nivel mundial. Fui uno de los fundadores del concepto de "nuevo lujo" porque estaba teniendo un impacto realmente positivo tanto en la industria de la moda nacional como internacional, así como en el sector socioambiental. En 2011, me convertí en Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, y eso me impulsó a alcanzar nuevas metas.

Pero incluso antes de tener estas alas, ya volaban internacionalmente. ¿Cómo fue la expansión de Osklen en la década de 2000?
Bueno, a partir de 2004, abrimos cuatro tiendas en Portugal y tres tiendas Osklen en Japón. Abrí una tienda en Grecia, en Mykonos, un estudio y tiendas en Milán, Roma, un showroom en París y Saint-Tropez en verano. Luego tiendas en Ginebra, Nueva York y Miami, Punta del Este y Buenos Aires. Vender en tiendas multimarca en el extranjero es una cosa; abrir nuestras propias tiendas en otros países, con culturas diferentes, empezando por el hemisferio sur y sin impulso económico, es complicado. Lo más difícil en estos 15 años fue introducir el concepto "Hecho en Brasil" y hablar de nuestra cultura allí. Sin embargo, lo logré gracias a nuestro concepto y estilo.

La tienda de Ipanema, especialmente en aquella época a principios de la década de 2000, es sin duda un hito para Osklen. ¿Cómo sucedió?
Digo que la primera tienda internacional de Osklen fue la de Ipanema. Marc Jacobs y Calvin Klein siempre estaban allí. Mick Jagger, Naomi Campbell y Sting vestían Osklen y se identificaban con la cultura brasileña. A Mario Testino y Michael Robert les gustaba la marca porque podían llevar consigo un pedacito de Brasil, junto con la calidad a la que estaban acostumbrados. Logré reconocimiento por la originalidad, el diseño, la calidad internacional y un concepto de marca que representaba el "alma brasileña". En aquel entonces, las marcas de lujo brasileñas reconocidas internacionalmente eran Fasano, Osklen y H.Stern.

Necesitamos un lenguaje que la gente entienda que es el nuevo lujo y que están dispuestos a pagar por él. ¿Necesitamos democratizar la sostenibilidad? Sí. Pero eso requiere escala, volumen y cultura. De lo contrario, la transformación no tiene sentido.

¿Y sus hijos, qué tan involucrados estaban en el negocio?
Caetana estudió Diseño de Moda y trabajó con Osklen en Nueva York. Durante la pandemia, la invité a quedarse conmigo aquí, trabajando en el hotel Janeiro [un hotel para el que creó el concepto y terminó siendo el accionista mayoritario]. En 2012, Alpargatas adquirió una participación significativa en Osklen. Cuando decidí recomprarla junto con el grupo Dass, recuperé el control de la dirección estratégica y hablé con Thomas y Felipe, quienes estudiaron Diseño y Comunicación, sobre la posibilidad de que vinieran a trabajar conmigo y con nuestros ejecutivos en Osklen. Para continuar, a través de sus propios estilos de vida y cultura, el legado de la marca.

También te desenvuelves con facilidad entre las diferentes disciplinas artísticas. Cuéntanos un poco sobre OM Art.
Tenía un estudio dentro de Osklen para mis ratos libres. Para mí, el arte es una forma de expresión necesaria y visceral. En 2010 presenté una exposición individual. Dos años después, realicé una residencia artística en Inhotim. En 2016, expuse en el Museo Histórico de Río de Janeiro sobre la construcción del Cristo Redentor, que se convirtió en una de las exposiciones oficiales de los Juegos Olímpicos. Continué desarrollando mi trabajo con fotografía, pintura e instalaciones de video, y necesitaba un espacio exclusivo para mi estudio de arte, independiente de mi estudio de diseño en Osklen. Es mi espacio para respirar arte, ciencia y filosofía.

Por último, ¿podría hablarnos del cuero de pirarucú? Incluso hay una historia relacionada con él que involucra a la monarquía británica…
Todo comenzó en 2006 con un amigo que tenía una curtiduría. Había visto un accesorio hecho de cuero de salmón y leído que los esquimales usaban piel de pescado para sus zapatos y bolsos. Pero mi proyecto trata sobre la sostenibilidad en la Amazonía, y me topé con un proyecto en la isla de Marajó. Quería usar el pirarucú (arapaima) como elemento clave del nuevo concepto de lujo .

Con estas piezas, gané un premio en París por la sostenibilidad en la moda, uno de nuestros bolsos forma parte de la colección del Museo Victoria y Alberto de Londres como uno de los iconos de la moda de lujo sostenible, fui invitada por Anna Wintour a desfilar junto a importantes marcas internacionales de lujo en la alfombra verde de Vogue en Nueva York, y el príncipe Guillermo se llevó un bolso, en 2025, para la princesa Kate. En otras palabras, en aquella expedición al Amazonas en 1994, vi la riqueza de nuestra biodiversidad y comprendí que esto era un verdadero lujo del siglo XXI. Más de 30 años después, esto se confirma y permanece en la historia de la moda mundial.

Christian Gebara es el presidente de Vivo y director artístico de la revista Velvet .