Stella McCartney ha vuelto a difuminar la línea entre el discurso y la práctica. El jueves 7 de mayo, la llegada de su colección a H&M reavivó la inquietud en torno a una colaboración que, si bien es comercialmente poderosa, expone contradicciones difíciles de ignorar.
A sus 54 años, la diseñadora inglesa es una de las voces más influyentes en la defensa de la moda ética . En 2001, mucho antes de que la sostenibilidad se convirtiera en una prioridad para la industria, su marca nació bajo el compromiso del lujo responsable. Por lo tanto, parecía improbable que la diseñadora volviera a colaborar con una marca de moda rápida .
Se la denominó "nueva" porque Stella ya había colaborado con el gigante sueco en 2005, en una colección que se agotó en pocas horas. Ese año, H&M alcanzó niveles récord de rentabilidad y cerró el ejercicio con un beneficio neto un 23 % superior al de 2004. La diseñadora, a su vez, consolidó su nombre a nivel mundial y demostró su relevancia comercial.
Hace veintiún años, la unión entre ambas marcas pudo haber causado cierta sorpresa, pero fue celebrada por su carácter innovador. Stella McCartney fue la segunda casa de moda en asociarse con una gran cadena minorista, tras el éxito inicial de la colaboración entre Karl Lagerfeld y H&M un año antes.
"En aquel entonces, se creía que la moda rápida podía democratizar la moda", afirma Lorena Borja, investigadora de tendencias y fundadora de la consultora Lollab, en una entrevista con NeoFeed .
El debate socioambiental, aún en sus primeras etapas, se vio eclipsado por el optimismo que rodeaba a un movimiento que prometía ampliar el acceso al lujo.
Hoy, sin embargo, el panorama es diferente. La combinación de crecimiento y sostenibilidad ha demostrado ser más compleja. Lo que parecía una evolución natural del sector se ha convertido en un desafío constante, mientras que las exigencias de inversores, organizaciones y algunos consumidores se han intensificado. Quizás por eso la nueva colección ahora suena un poco más incómoda.
Si bien ambas marcas celebran la alianza, dista mucho de ser un simple regreso nostálgico a un momento icónico. Ambas se reencuentran bajo una presión considerable.
Tras no haber registrado beneficios desde 2017, la casa de moda británica acumuló pérdidas de alrededor de 40 millones de dólares en 2024; en los últimos nueve años, las pérdidas totales ascienden a entre 220 y 230 millones de dólares. La alta dirección de la empresa ya ha dado la voz de alarma: sin nueva financiación, la marca podría enfrentarse a una escasez de liquidez en 2028.
Además, en enero de 2025, Stella recompró la participación del 49% que pertenecía a LVMH , asumiendo el control total del negocio tras seis años bajo el paraguas del mayor conglomerado de lujo del mundo . La diseñadora justificó la decisión argumentando que buscaba garantizar una mayor "autonomía creativa", pero esto también incrementó el riesgo financiero.
Por otro lado, H&M ha perdido la mitad de su valor de mercado desde 2015, según la plataforma Business of Fashion. Con un valor actual de alrededor de 26.000 millones de dólares, se ha quedado rezagada con respecto a la empresa china Shein y la española Zara , que son más ágiles y digitales.
Los resultados del primer trimestre de 2026 muestran cierta recuperación. Sin embargo, el crecimiento de las ganancias del 26 % se debe a la eficiencia operativa, no a una recuperación de la demanda.
Mientras tanto, la empresa intenta situar la sostenibilidad en el centro de su discurso. A pesar de la reducción de las emisiones de carbono y el mayor uso de materiales ecológicos, H&M se enfrenta a acusaciones de ecoblanqueo , un problema que no solo afecta a la empresa, sino a toda la industria de la moda rápida .
En plataformas de evaluación socioambiental, como Good on You , la cadena minorista incluso supera a sus competidores directos. Sin embargo, esto no la convierte en sostenible. Simplemente la sitúa entre las menos problemáticas de un sector sumamente conflictivo.
Lo que se dice y lo que se hace.
La diseñadora justifica la colaboración como un medio para concienciar sobre el medio ambiente. "Siempre he creído en infiltrarme en la industria para impulsar la transformación desde dentro", afirma en un comunicado.
Al exigir que H&M adoptara sus métodos de producción, Stella obligaría al gigante sueco a adaptarse a estándares más limpios.
«Producir una colección no contribuye a solucionar el problema, y esta acción no parece sincera», replica Borja, quien posee una maestría en gestión del diseño y un posgrado en sociología. «No es posible ser sostenible en la moda rápida ».
Aquí reside la ambigüedad central de la línea Stella McCartney + H&M. La moda ética no se limita a prendas bien confeccionadas con lana certificada (vea algunas piezas de la nueva colección en la secuencia de fotos anterior) . Esta revolución también exige producción a pequeña escala, transparencia y una lucha contra el hiperconsumo. En otras palabras, todo lo que la moda rápida no hace, ni es capaz de hacer.
Actualmente, el 58% de la ropa que se vende en todo el mundo se produce bajo la lógica de la obsolescencia programada, el volumen y la velocidad; un mercado valorado globalmente en casi 230.400 millones de dólares estadounidenses y que se prevé que alcance los 304.000 millones de dólares estadounidenses para 2035.
Y el auge de la moda rápida no se debe a la falta de información sobre los perjuicios de la industria de la moda.
Como dijo el ejecutivo publicitario Marc Beckman al New York Times en 2023: "Mucha gente ignorará el problema con tal de disfrutar de un poco de lujo".
Según un estudio británico, el 94% de los consumidores de la Generación Z apoyan procesos más éticos, pero el 62% compra artículos de moda rápida al menos una vez al mes. "Aquí, la brecha tiende a ser mayor debido al poder adquisitivo de la población brasileña", señala Borja.
Hoy en día, no solo compramos un 60 % más de ropa que hace 15 años, sino que también la desechamos con mayor rapidez, según un estudio de la ONU. Una prenda se usa, como máximo, diez veces, señala el experto.
Puede que H&M sea uno de los mayores compradores de lana orgánica del planeta, pero no hay suficiente lana orgánica en el planeta para satisfacer esa demanda a un ritmo tan acelerado.
En la etapa actual de desarrollo del ecosistema de la moda , las innovaciones en materiales y procesos siguen siendo costosas, al menos entre dos y cuatro veces más que el modelo tradicional.
A juzgar por los indicios, la colección Stella McCartney + H&M ya ha sido todo un éxito. Menos de dos horas después de su lanzamiento, muchos artículos ya figuraban como agotados en las páginas web de la compañía. En algunas ciudades, como Dublín, se formaron colas cuatro horas antes de la apertura de la tienda.
Al final, la ética y la sostenibilidad en la moda dejaron de ser meros valores para convertirse en una narrativa. Y, como toda narrativa, se adaptan a la conveniencia, ya sea para impulsar las ventas, mejorar la reputación o alimentar el deseo de exclusividad.
